В эпоху Эдо японская одежда, пройдя через множество стадий развития, пришла в итоге к тому виду, который мы знаем сегодня и который воспринимаем как традиционный японский костюм. Во многом это произошло из-за изоляционной политики сёгунов: если раньше на моду влияли различные иностранные веяния (в основном из Китая, но не только), то теперь одежда для всх слоёв населения была утверждена "сверху" и менять в ней что-либо запрещалось. Как уже говорилось, сделано это было не из-за стремления сохранить самобытность наци и её традиции, а для того, чтобы по внешнему виду мгновенно определять, человек какого сословия и ранга находится перед тобой. В то время как в 17-19 веках европейские наряды регулярно меняли фасоны, крой японских кимоно оставался неизменен, варьировались лишь детали и отделка.
Изначально кимоно называли любую одежду. А конкретный вид этой одежды, халат прямого кроя с широкими рукавами, заимствованный островитянами у континентального Китая примерно в 5 веке, сами японцы вплоть до конца эпохи Эдо именовали "косоде". Но сегодня многие историки моды (да и сами японцы) вместо косодэ говорят кимоно - так будем поступать и мы, чтобы не запутать читателя.
Ткань для кимоно и прочей одежды окрашивали в разные цвета при помощи натуральных красителей. В эпоху Эдо, особенно в конце 18-19 вее необыкновенно популярным стал цвет индиго, получаемый из листьев индигоферы. Он придавал ткани насыщенный синий оттенок, ровный и стойкий, более того, укреплял структуру полотна, так что оно дольше не рвалось.
Слева косодэ для официальных церемоний - с коротким рукавом, вышитое пятью гербами - мон (три сзади и 2 спереди), - окрашено в цвет индиго.
Справа неформальное кимоно для юного самурая, ещё не достигшего совершеннолетия. Мальчик носил кимоно с длинными рукавами, которые укорачивались, когда он становился взрослым. Рукава должны были отрезать на границе двух цветов.
Кстати в 1850 годах в США предприимчивый Леви Страусс начинает выпускать штаны золотоискателей из парусины окрашенные экстрактом индиго, - и вскоре прочные джинсы станут очень популярны среди рабочих.
Бакуфу требовало от подданных одеваться достойно и скромно, и это распоряжение касалось и допустимых расцветок в одежде. Для мужчин одним из таких одобренных "сверху" цветов как раз стал индиго. В результате бОльшая часть мужского населения Японии ходила в синей униформе. Русский писатель Иван Гончаров побывавший в 1854 году в городе Эдо, с недоумением писал, что столица встретила его текущим по улице синим потоком людей, в котором редко когда мелькало яркое женское кимоно.
Что же надевал самурай времён сёгуната Токугава? Всё зависело от конкретного случая: одевался ли он на официальный приём к своему господину, собирался ли в военный поход, планировал отправиться по делам в город или посетить квартал развлечений или просто заняться домашними делами.
Давайте рассмотрим его повседневный уличный наряд.
Первым делом самурай надевает набедренную повязку - фундоси и одно или два нижних кимоно. Фундоси древние японские трусы. Они представляли собой набедренную повязку из длинного узкого куска ткани. Край ткани клали на плечо, пропускали между ног, а потом скручивали в жгут, оборачивали вокруг пояса и связывали с тем концом который раньше лежал на плече. Фасон фундоси немного напоминал современные стринги. Летом простолюдины работали в одних набедренных повязках, женщины могли надеть фартук, но никак не прикрывали грудь.
Маваси.
Эта традиция шокировала, начинавших посещать Японию иностранцев, которые прогуливаясь по улицам, то и дело натыкались на практически полностью обнажённых людей. Набедренные повязки особого покроя (они назывались маваси) надевали на поединки борцы сумо. К ним прикреплялся тонкий пояс - сагари с длинными подвесками, какие используются в синтоистских святилищах. В далёком прошлом поединок борцов сумо носил сакральный характер, и сагари оставался напоминанием об этом.
Вернёмся к самураю. Верхнее кимоно сшито из шёлка и окрашено в синий, чёрный, тёмно-зелёный, коричневый или серый цвет (бакуфу постоянно призывало самураев выглядеть строго и скромно, не кичится своим богатством, так что постепенно самураи привыкли выбирать одежду тёмных цветов.
На фото самурай одет в самый торжественный вариант придворного наряда, состоящий из безрукавки камисимо и штанов нагабакама. По фасону они напоминали хакама, но их штанины были такими длинными, что волочились по полу, как шлейф. Ходить в них было не просто, ведь в любой момент самурай рисковал наступить на штанину и потерять равновесие. Носит нагабакама начинали учить с детства.
Мужское кимоно может быть длинной до щиколоток в том случае если больше ничего не одевается. и укороченным, немного ниже колена (если планируется одеть штаны - хакама. Кимоно завязывается на пояс - оби у мужчин он более короткий и узкий чем у женщин. Сверху на укороченное верхнее кимоно надеты хакама, которые часто называют юбкой брюками из-за широких складок и узкого силуэта. Хакама могут быть двух видов: уманори (до словно хаками для верховой езды) - разделённые как европейские брюки, на две штанины, и андон бакама (хакама фонарь) - не разделённые, больше похожие на юбку. К поясу пришиты 4 ленты химо, с помощью которых хакама завязываются на талии. Если узел расположен оби расположен сзади, то узел хакама завязывается спереди, так что они не мешают друг другу. Ближе к концу эпохи Эдо в обычай вошли серые хакама в тонкую чёрную полоску, но вообще они могли быть разных цветов, чаще всего немного светлее цвета кимоно.
И наконец завершает наряд верхняя накидка-хаори-обычно чёрная, с вышитыми белым шёлком родовыми гербами - мон. Они считались единственными приличествующими самураю украшениями наряда. На ноги самурай надевал белые носки таби, особенностью которых являлся отделённый большой палец, - чтобы удобнее было носить традиционную деревянную обувь с "уздечкой" посередине. К такому наряду полагались мужские сандалии сэтта из кожи и соломы - гибкие и удобные, не сковывающие движений.
На гравюре второй половины 18 века знатный самурай, сопровождающий куртизанку, одета не менее роскошно, чем она, - цветами расшиты и его кимоно, и пояс, и накидка.
Часто возникает вопрос насколько удобно было сражаться самураям во всех этих многослойных одеждах? Ответ даёт гравюра Утагавы Куниёси из цикла 47 ронинах.
Перед боем самураи быстро, буквально за минуту продевали шнур сквозь рукава хаори и кимоно и стягивали так, что рукава складывались гармошкой (как это показано у правого бойца). Точно так же подбиралась хакама. А вин слева подвязал свои штаны под коленями и у щиколоток, превратив их в подобие шаровар.
Символике изображений в Японии всегда уделялось большое внимание. Так что японцы рано начали обзаводится личными гербами - мон (камон). Одним из них стал красный круг на белом фоне, хорошо знакомый по современному флагу. В древности он считался одним из гербов императора. Кстати по-японски название страны звучит как "Нихон", что как раз и значит страна восходящего солнца. Другим императорским гербом является стилизованное изображение хризантемы - кики. Оно так же походит на солнце с расходящимися лучами. Использовать этот мон кому-либо кроме императорской семьи было запрещено.
На шлеме принадлежащем одному из сёгунов, выгравирован аой-мон - родовой геб Токугава, состоящий из трёх лепестков мальвы (аой).В японской культуре мальва олицетворяет долговечность.
На протяжении веков самураи выбирали для своих родов и себя лично разные мон, пока их количество не превысило пределы разумного. В эпоху Эдо бакуфу попыталось регламентировать и унифицировать гербы. Издавался периодический сборник всех геральдических изображений - букан, с которым необходимо было сверяться, прежде чем выбирать себе мон. Постепенно родовые гербы появились даже у простых горожан, даже у актёров кабуки и гейш. Со временем многие мон превратились в торговую марку - и сегодня глядя на логотипы некоторых японских компаний, в них без труда можно увидеть характерную для гербов стилизацию.
