Крестьяне и горожане ремесленники неплохо стали зарабатывать на военной службе. Они создали свой стиль буфы разрезы. Его изобретение приписывают ландскнехтам, что верно лишь отчасти. Яркая разрезная одежда появилась уже в первой половине 15 века. Но долгое время находилась под запретом, о чём свидетельствуют например, нюрнбергские законы о роскоши. Табу нарушили швейцарские райслойферы (швейцарские наёмники), а затем немецкие наёмники довели идею разрезной одежды до пика выразительности. Император Максимилиан I не стал препятствовать распространению новой моды, объяснив свою позицию так: "Жизнь солдат настолько коротка и безрадостна, что великолепная одежда - одно из их немногих удовольствий. Я не собираюсь отбирать его у них". Примерно в 10-е годы 16 века солдатский стиль стал влиять на дворянскую одежду, в результате этого синтеза появились настоящие шедевры, сравнимые с современным искусством haute couture. 

Одежда ландскнехта состояла минимум из четырёх слоёв. Непосредственно на тело одевалась широкая рубашка, собранная на шее шнурком, или - в качестве дешёвого её заменителя - простая манишка. Далее шла короткая куртка - вамс с широким буфированными рукавами. Буфы были нужны, чтобы дать свободу движениям руки делались на плече и в районе локтя. На запястье был шнурок. По нижнему краю вамс имел отверстия для крепления штанов-шосс и со временем стал составлять вместе с ними подобие комбинезона. Третий слой составляли предметы одежды которые назывались навамсниками. Навамсники служили защитой для шеи плеч и бёдер. Наконец, в качестве верхней одежды, использовался ваффенрок -длиннополое мужское безрукавное платье, которое выдавалось наёмникам в качестве военной униформы. В прохладную погоду поверх навамсника ландскнехт мог надеть короткий плащ-мантель. 

На картине солдаты ландскнехты успех у женщин и стремление произвести впечатление на земляков было большим важным мотивом для изобретения такой одежды. Солдаты несут на плечах мечи-цвайхендеры чудовищных размеров. Таким оружием воевали доппельзольднры, получавшие двойное жалование. 

Вначале 16 века ландскнехты в подражание дворянам носили двуцветные шоссы. Постепенно идея мипарти, то есть деления костюма на правую илевую сторону перекочевала на верхнюю одежду и получила выражение не только в цвете, но и узоре разрезов. Кроме того, ландскнехты, для сохранения подвижности начали разрезать штаны на коленях. (Заметьте мода возвращается) Впоследствии шоссы разделились на верхнюю часть, напоминающую короткие шорты, набедренную среднюю часть, и собственно чулки до колена. Рукава вамсов также отрезались и подвязывались к плечам. Получался набор из множества заменяемых элементов костюма, что позволяло комбинировать детали. Стоит заметитьчто между ландскнехтами существовала негласная конкуренция: каждый продумывал и совершенствовал свой наряд так, чтобы блеснуть перед товарищами и завоёвывать внимание женщин необычным видом. Стиль буфы разрезы оказался очень динамичным. В начале 16 века большой популярностью пользовались обтягивающие цельные шоссы, и куртки-шеке с треугольным вырезом на груди, довольно прямолинейно цитирующие бургундские дублеты. 

Дублет. 

В 20-40-е годы одежды стали объёмнее, количество цветов и слоёв увеличилось (носили одновременно несколько шосс и навамсников), а разрезы трансформировались в сложные ассиметричные узоры. Наконец, в средние вода появился мешковатый тип одежды, сочетавшийся с шароварам- пулундрами ниже колена. Дворяне почти всегда поверх вамса одевали из вариантов рока, который играл роль парадного мундира. Врхнюю одежду шаубе шили из меха целиком или оторачивали им лацканы, рукава делали укороченными или разрезными по внешней стороне, чтобы показать богатую ткань вамса. В целом мужской силуэт стремился к квадрату: сильно буфированные рукава расширяли линию плеча на столько что она практичски равнялась длине шаубе. Такие конструкции часто встречались в нарядах европейской знати, а портные английского короля Генриха XVIII добивались практически идеального соответствия горизонтальных и  вертикальных линий фигуры. 

На мужском портрете видно появившееся увлечение стоячими воротничками в 1520-1540 годов привело к появлению во второй половине века съёмных накрахмленных воротников, известных как фреза.

Такой воротник сковывал движение головы, его крахмалили плоили подкрашивали в голубой цвет. Такой воротник был популярен и у женщин и у мужчин.

Пожалуй лучше всего представления о мужской красоте передают портреты Генриха XVIII. Вот один выполнен Гансом Гольбейном Младшим

Король на картине запечетлён 1537 года в парадной верхней одежде, под которой одет херренрок. Этот предмет гардероба изначально представлял собой аналог шотландского килта, то есть платья без топа, предназначенное для почётной мужской миссии - сражения. Позднее он стал символизировать власть и использовался для торжественных церемоний. Херренрок выполнен в виде сарафана, то есть оснащён лямками для крепления на плечах. Глубокий вырез на груди позволяет демонстрировать качество ткани дублета и проглядывающей через разрезы нижней рубахи. Нужно добавить, что в 18 веке херренрок стал фасоном пальто.

На кадре из сериала "Карл, король, император" в костюмах первой половины 16 века. Слева сестра Карла Элеонора Австрийская в баретте, надетом на золотую сетку, в платье с буфированными рукавами, напоминающими саксонский фасон. Крайний справа- сам Карл V в шаубе, подбитом мехом, а баретте с брошами.