Искусство печатной набойки на ткани появилось в Индии, где с древних времён производили хлопок не было проблем с разнообразными красителями. В Европе наносить рисунок и цвет на ткань с помощью деревянных печатных форм XIV веке начали итальянцы, а чуть позже технология распространилась в Германии, где популярностью пользовались набивные лён, атлас, тафта, с золотыми и серебряными узорами. Веками до изобретения в XVII-XVIII веках в Европу завозили индийский вощёный ситец с витиеватыми растительно-цветочным узором по светлому фону, как на иллюстрацию. Сначала весь рисунок наносили бамбуковой палочкой «калям» от руки или через трафарет, позже стали совмещать блоковую печать с дорисовкой вручную (техника kalamkari, известная также в Персии). Окрашивание растительными пигментами и протравка квасцами проходили в несколько этапов, а для достижения специфического блеска ткань в конце полировали с помощью раковин или отбеливали деревянными молотками. Более дешёвым аналогом индийского ситца стала французская набивная монохромная ткань туаль-де-жуи (буквально ткань из Жуи), которую производили на мануфактуре недалеко от Версаля. 

  Популярный хлопок стал благодаря своим свойствам: он лучше шёлка сохраняет тепло, легко поглощает влагу и имеет высокую воздухонепроницаемость. Он легко красится, очень прочен, выдерживает агрессивное кипячение, запоминает нужную форму. при глажке, не портиться молью. 

Капризный хлопчатник древности выращивался только в тёплых и влажных регионах. По названиям тканей можно было узнать о распространении хлопковой торговли. Древние греки называли хлопковые ткани словом "ганетикон" - с реки Ганг, а римляне использовали слово "карбасина" переиначив санскритское слово "карбаса" или "калико" - из Калькутты. Нетрудно понять, что в этих двух античных цивилизациях использовали привозной хлопок из Индии, где уже во II веке до н.э. научились делать красивые хлопковые ткани, окрашенные стйкими красителями из кошенили, марены, индиго. В субтропической Индии хлопковую одежду носили все касты, но представители высших сословий имели право на хлопок вроде муслина, настолько тонкого и прозрачного, что украшения надевали не поверх, а под него. Мужчины носили дхоти их хлопковой ткани длинной 2-5 метров, обёртывая её вокруг бёдер и пропуская один конец между ног. Аристократы эпохи Великих Моголов (XVI-XIX) надевали полупрозрачные ангаркхи, одежду среднего слоя, напоминающую европейский камзол. Помимо окрашивания индийцы декорировали хлопок с помощью узорного ткачества. Так, сегодня под покровительством ЮНЕСКО находится искусство создания джамдани, достигшее расцвета при Великих Моголах, а сейчас её производят в  Индии и Бангладеш. Арабские народы так же оценили хлопок, который стали называть "кутн", что означает "часть завоёванных земель". О повсеместном использовании в Аравии хлопчатой сообщается во многих источниках VIII-IX веков. Именно из хлопка делался чаще всего такой предмет одежды как штаны, в том числе женские сирваль. А также мужские предметы костюма: кандура, (белая свободная рубаха до пят) и головной платок-куфия,спасающие от солнца и жары. Со временем арабы не только освоили создание хлопковых тканей и стали ими торговать в Средние века, но и научили хлопководству жителей завоёванных территорий Испании, Италии и Северной Африки. Почти во всём мире людям понятно английское слово "коттон", корень которого происходит именно от арабского названия хлопковой ткани. Долгое время хлопок был менее распространён в Европ чем шерсть или лён, потому что сырьё было привозное, а прясть его требовалось вручную. Но к XVIII веку в колониях производилось уже достаточно сырца, а на мануфактурах Британии появились хлопкоочистительные и прядильные машины. В США плантаторы специализирующиеся на выращивании "белого золота", зарабатывали целые состояния. Благодаря французам в XVIII веке благодаря французам в моду входит муслин - воздушная ткань чуть рыхлой текстуры из хлопка или смеси шёлка и хлопка. Скандальности ей добавил портрет Марии Антуанетты, гд она была одета в платье вошедшее в историю как "сорочка королевы". Говорят, чтобы умерить недовольство подданных большими тратами на гардероб, королева заказала себе народное платье платье из муслина без корсета и фижм. 

Платье перехвачено широким кушаком. Хотя на самом деле оно стоило дорого, подданные с возмущением решили что королева носит тонкую сорочку, ну а модницы начали заказывать платья похожих фасонов из хлопкового муслина. В наполеоновскую эпоху муслин, к тому времени ставший материалом для чепцов,  и ещё более тонкая и прозрачная хлопковая кисея, украшенная вышивкой, вновь покоряют сердца модниц. Прочные позиции на олимпе моды этим материалам подарило общее увлечение античностью. Муслиновое платье, надетое на смоченную рубашку позволяло намекнуть на абрис у ног, как у древних статуй богинь, а белый цвет напоминал о мраморе. Позже получил популярность более плотный хлопковый текстиль. Набивной ситец шёл на платья  крестьянок и горожанок. Недорогой и легко крахмалящийся коленкор прошёл путь от мужских рубашек до любимой ткани для английских блузок у Коко Шанель. Ну а кульминацией истории стало появление в середине XIX века джинсов от Ливая Штраусса.