Музе́й иску́сств о́круга Лос-А́нжелес (Los Angeles County Museum of Art, сокр. LACMA) - художественный музей в США, расположенный в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Крупнейший художественный музей в западной части Соединенных Штатов, который ежегодно посещают более миллиона человек. Входит в сотню самых посещаемых художественных музеев мира. Содержит более 150000 работ, охватывающих историю искусства от древнейших времён до современности.

До 1961 года Музей искусств округа Лос-Анджелес был частью лос-анджелесского Музея естественной истории, основанного в 1910 году в Exposition Park рядом с университетом Южной Калифорнии.

Первыми покровителями отпочковавшегося музея были Howard F. Ahmanson, Anna Bing Arnold и Bart Lytton. Ахмансон сделал пожертвование в размере $2 миллионов, убедив специальную комиссию в создании нового музея. В 1965 году музей переехал в здание на бульваре Уилшир, став крупнейшим музеем после Национальной галереи искусств. Комплекс зданий музея был построен в стиле, подобном Линкольн-центру и Лос-анджелесскому музыкальному центру, и состоял из трех зданий— Ahmanson Building, Bing Center и Lytton Gallery (переименован в 1968 году в Frances and Armand Hammer Building).

В 1980-х годах музей щедро финансировался за счёт пожертвований - $209 миллионов частных вложений было привлечено во время нахождения на посту директора Эрла Пауэлла. До настоящего времени в музее создавались новые павильоны, облагораживалась прилегающая к нему территория и создавалась современная инфраструктура.

Среди отделов музея имеются: современного искусства, американского и латиноамериканского искусства, азиатского и исламского искусства, а также греческого, римского и этрусского искусств. Имеется раздел декоративно-прикладного искусства и дизайна, фотографии и фильмов. В нём проводятся арт-инсталляции и выставки. Посещаемость музея постоянно растёт. В 2010 году его посетило 914 356 человек. В 2011 году была превышена планка в один миллион, и его посетило около 1 200 000 человек. 

Последний крик моды

Мода Франции в конце XVIII века. Франция в XVIII веке задавала тон не только в архитектуре и одежде, но и в причёсках. Однако французскую знать, с её демонстративной роскошью, можно назвать жертвой моды, ведь дело закончилось революцией.

Немецкий философ Вальтер Беньямин писал о модных тенденциях: “Кто понимает, как читать эти сигналы, будет предвидеть не только новые течения в искусстве, но и новые своды законов, войны и революции”.

Аристократическая мода 1780-х, реагируя на социальную напряжённость и растущее влияние третьего сословия, постепенно становилась менее вычурной и более практичной, чем в предыдущие десятилетия.

В то время, как карикатуристы вовсю потешались над тогдашней женской модой, художник-жанрист Мишель Гарнье накануне Великой французской революции писал невинные бытовые сцены с участием нарядных красавиц. Но надвигавшиеся перемены отразились и на его полотнах. 

1786. Через два года начнётся Великая французская революция, которая за несколько лет вместе со старым порядком сметёт напудренные причёски и необъятные юбки. Уцелевшим дворянам небезопасно будет обращаться к знаменитым куафёрам и носить дорогие одежды броских цветов.

1797. Постепенно утвердится принципиально новая мода на платья простого силуэта, напоминающие хитоны античной Эллады, и туфли на плоской подошве. 

Правда, и тогда найдутся любительницы довести любой фасон до крайности; экстравагантных прелестниц прозовут мервейёзами - “причудницами”,

 

а их спутников-щёголей – инкруаяблями – “невероятными”.

Наряд щеголихи, покупающей цветы в одном из первых европейских “шопинг-моллов” и всем свои видом демонстрирующим достаток и праздность, выглядит избыточно и гротескно рядом с простой одеждой торговки. Красавица высокомерно расплачивается за букет в 1787 году в самое безвременье.

2-Шляпа. В вопросах моды в 1780-е вся Европа по-прежнему оглядывалась на Францию, но в самом Париже в эти годы начался период англомании. Широкополые фетровые шляпы с пёрьями дамы начали носить вслед за известной законодательницей мод Джорджианой, герцогиней Девонширской. Они не знали, что это небезопасно: с XVII века при производстве фетра шерсть обрабатывали ртутью, что облегчало валяние, но делало материал токсичным, как для шляпников, так и для модниц.

4 Шаль. Мода на струящийся белый муслин предвосхитила неоклассические фасоны следующего десятилетия, подражавшие благородной простоте античности, как её представляли в то время. Популярности этого материала способствовала Мария-Антуанетта, которая в 1783 году предстала перед публикой на портрете в платье-сорочке из белого муслина, а не в цветных шелках, усыпанных самоцветами.

"Сорочка королевы".  

В эпоху Людовика XVI, по выражению историка моды Кимберли Крисман-Кэмбелла “каждый фасон был манифестом”, и поначалу общественность этот жест не оценила. Платье, напоминающее неглиже, сочли дискредитирующим монарший статус, а то, что королева предпочла привозную хлопковую ткань, встревожило производителей лионского шёлка. Однако у королевы появились многочисленные подражательницы.

5-Силуэт. Почти всё столетие в моде был силуэт “песочные часы”, с пышными юбками и талией, затянутой в корсет. Однако в 1780-е самые экстравагантные фасоны с юбкой панье, которая держалась с двух сторон на жёстком каркасе из лозы, металла или китового уса и в ширину могла превышать два метра, остались в придворном костюме. В других, менее формальных случаях платья были Уже и короче, объём им создавали нижние юбки и накладки, крепившиеся сзади ниже талии.

7-Розы. В XVIII веке модницы нередко носили в руках или прикалывали к корсажу букет живых душистых цветов. Не только для красоты: аромат и заглушал запах нечистого туловища (в Европе мылись редко; у них даже были специально придуманы приборчики, блохоловками называемые), и перебивал уличную вонь – в европейских городах канализация отсутствовала: помои выливали прямо на улицу. С точки зрения господствовавшей теорией с неприятным запахом человек вдыхал некие ядовитые частицы, миазмами называемые, вызывающие всевозможные болезни. 

1-Причёска. Королева Мария-Антуанета, законодательница французской моды, гордилась своими густыми и длинными волосами, и с её подачи в 1770-е годы женские причёски достигли невероятной высоты. После вторых родов, когда волосы королевы несколько, мягко пиша, поредели, её куафёр придумал более высокую и менее тяжёлую coiffure alenfant “детскую причёску” со свободно летящими локонами, подстриженными по бокам и длинными сзади. Таким образом Мария-Антуанетта задала новую моду на причёску во Франции, в Европе и Америке, которой последовали многие женщины, не подозревавшие об истиной причине модного переворота.

Образцы причёсок конца XVIII века:

Мария Фёдоровна, супруга его величества Павла Первого.

Мария-Антуанетта, супруга его величества Людовика XVI.

Герцогиня де Бофор.

Образцы причёсок начала XIX века:

Причёска "а-ля Титус". Была популярна в эпоху ампира (времён империи Наполеона). Эту причёску носили как женщины, так и мужчины. Названа по имени римского императора Тита.